Як врізати замок у металеві двері

Підготовка до врізання замка в металеві двері

Підготовка дозволить зробити правильний вибір замка, оцінити кількість часу на виконання робіт. Перед тим, як купити дверні замки, потрібно ретельно оглянути конструкцію дверей.

Товщина металевих листів

Як правило, двері складаються з двох металевих листів, товщиною 1,5-2 міліметри кожен.

Однак конструкцією дверей можуть бути передбачені додаткові пластини, що збільшують товщину металу до 5 міліметрів. Знадобляться високоякісні свердла, коронки, потужний перфоратор і шуруповерт.

Особливості дверної рами

Рама вхідних дверей може бути виготовлена ​​з металевого куточка чи труби.

У полотно з куточка товщиною 35 мм підійдуть стандартні механізми. Щоб встановити великі запірні механізми, товщина полотна має бути понад 50 мм.

У полотно із труби варіантів вибору замка менше. Наприклад, якщо товщина дверного полотна 35-45 міліметрів, то для місця під ригелі в коробці залишиться лише 20 міліметрів. В такому випадку потрібно врізати замок із тонким корпусом та ригелями або встановити накладну модель.

Товщина полотна

Для полотна з накладками МДФ товщиною 90-120 мм не підійдуть замки з довжиною ключа 50-60 мм. Вони не дістануть до замкового механізму. На такі двері вибираємо замки з довгими ключами.

Притвор

Сучасні двері оснащені притвором – металевий обідок по периметру дверного полотна завширшки від 10 до 20 міліметрів, що прилягає до коробки при зачинених дверях. У такі двері підійде більшість врізних замків.

Інша ситуація з саморобними дверима без притвору. У такі двері краще встановити накладний замок. Вибір врізних замків обмежений. У врізного циліндрового механізму язичок може не діставати до отвору в коробці. У випадку з сувальдним замком, в коробці виявиться мало простору для ригелів.

Пустотілі двері в новому будинку

У новобудовах часто встановлюються пустотілі двері з МДФ накладками замість листів металу.

Встановлення додаткових замків ускладнюється відсутністю в коробці місця для ригелів.

Вирішити проблему встановлення додаткового замка допоможуть накладні замки з плоскими ригелями (наприклад Gerda Tytan ZX).

Розташування ребер жорсткості

Для забезпечення стабільності конструкції всередині металевих дверей є ребра жорсткості – горизонтальні перемички у вигляді смуг металу шириною від 40 до 70 міліметрів. Як правило, у них залишають місце для встановлення замка. Однак іноді для встановлення замка доводиться видалити частину перемички, щоб замок відкривався на максимум обертів.

Оздоблення дверей

Встановлювати замок на двері без оздоблення набагато простіше та швидше.

Наявність оздоблення дверей ускладнює роботу. Отвори під замкову щілину в МДФ накладках вирізаються спеціальними насадками.

У випадку дерматинової оббивки, необережний рух може пошкодити оздоблення з вириванням шматків утеплювача. Тому в деяких випадках рекомендується демонтаж оббивки.

Проміжок між рамою та полотном при зачинених дверях

Щоб встановлений корпус замка, треба щоб він не терся об коробку, при закритті. Враховуємо наявність проміжку між дверним полотном і рамою.

При мінімальному проміжку корпус замка утоплюється врівень з торцем полотна. Це дозволить уникнути ситуації, коли двері з новим замком не зачиняються.

Упор

На тривалість роботи замкового механізму впливає наявність жорсткості упору в області посадкового місця замка. Інакше замок згодом почне бовтатися, а ключ заїдати.

Залежно від конструкції полотна може знадобитися укріплення замка в одну зі сторін для його надійної фіксації.

Додаткове зміцнення посадкового місця необхідно у таких випадках:

• механізм із вузьким корпусом.
• замість металу стоїть лист ДСП, ДВП.

У таких ситуаціях у місці передбачуваної установки замка потрібно зробити зварювальні роботи приварити металеву пластину. Вона забезпечить жорсткість кріплення та якісний захист від злому.

Коробка із захистом ригелів

Поширений грубий метод зламу дверей – вибивання ригелів через лиштву. Для протидії у рамах часто передбачена металева стінка. Вона захищає ригелі замка від вибивання.

З іншого боку, ця стінка дозволяє повернути ключ тільки на один або два оберти. Якщо стінку вибити для виходу ригелів на максимальний поворот ключа, захист замка істотно знижується. Видаляти стінку не рекомендуємо з метою безпеки.

Це небезпечно, адже замок може заклинити при максимальному обертанні ключа. Якщо стінка заважає виходу ригелів на максимум обертів, в ній потрібно висвердлити отвори під вихід ригелів. З метою безпеки потрібно приварити до коробки метал для захисту ригелів.

Вибір необхідних інструментів та матеріалів

Уважно ознайомившись із характеристиками дверної конструкції, можна підбирати замок.

Знадобляться такі інструменти, матеріали:

• болгарка;
• диски з металу;
• шуруповерт;
• ручний заклепувальний пістолет;
• ударний дриль із набором свердел по металу;
• шаблон (коронка) для замкової щілини;
• набір борфрез (шарошок) по металу для дриля;
• набір біт для шуруповерта;
• напилок;
• молоток;
• плоскогубці;
• набір викруток;
• канцелярський ніж;
• зубна паста;
• олівець;
• рулетка;
• захисні окуляри.

Для додаткового захисту замка потрібна металева пластина та зварювальний апарат.

Роботи галасливі. Проводити їх дозволено у будні з 9 до 19 години. У дитячу тиху годину з 13 до 15 годин бажано повідомляти сусідів.

Технічні етапи врізання замку

Специфіка монтажу залежить від типу механізму. Наприклад візьмемо сувальдний механізм із ключем «метелик».
Докладніше дивіться відеоогляд.

Покрокова інструкція:

• прикладаємо замок до дверного полотна та робимо мітки для підготовки посадкових місць;
• застилаємо підлогу, щоб не пошкодити покриття під час виконання робіт;
• одягаємо захисні окуляри для запобігання попаданню уламків в очі;
• у торці дверного полотна вирізаємо болгаркою отвір для корпусу замка, з подальшим його доробкою дрилем;

• у підготовлене посадкове місце вставляємо корпус і кріпимо його на шурупи, для перевірки рівномірності розташування корпусу механізму;
• прикладаємо замок до полотна та через місце входу ключа, за допомогою тонкого свердла, робимо наскрізний отвір під майбутню замкову щілину;
• шарошкою розширюємо замкову щілину під необхідний розмір з наступним повторенням цієї процедури з обшивкою;
• вимірюємо розташування декоративної накладки для замкової щілини.
• клеїмо малярний скотч, прикладаємо накладку й обводимо її олівцем, позначаючи отвори для кріплення;
• за допомогою саморізів або заклепок кріпимо декоративну накладку на замкову щілину;
• тонким свердлом робимо в накладці насічки для зубців ключа, якщо ключ до неї не вставляється;
• перевіряємо роботу замка шляхом повертання ключа в різні боки;
• наносимо на ригелі зубну пасту, закриваємо двері та повертаємо ключ до упору, паста залишає на дверній коробці відмітки;
• за відмітками вирізаємо в коробці дверей отвір для входу ригелів;

• на отвір у рамі під ригелі встановлюємо планку на коробку.

Перед встановленням планки вимірюємо проміжок між рамою і торцевою частиною полотна в закритому положенні. У багатьох дверних конструкціях мінімальний проміжок не передбачає розміщення планки, так як вона заважатиме дверям зачинятися.

Після встановлення на двері нових резинок ущільнювачів перевіряємо роботу замка.

Свіжі гумки можуть виштовхувати двері. Щоб закрити замок, доводиться притискати двері рукою чи коліном.

Використовуючи спеціальну насадку для болгарки або шуруповерта, отвори для ригелів можна розширити. Закривати замок стане легше.

Неграмотне розширення частини під ригелі в коробці може призвести до нещільного прилягання дверей до рами в майбутньому.

Висновки

У цій статті ми детально розповіли, як врізати замок у вхідні двері. Монтаж замка своїми руками потребує навичок, наявності інструментів. Аматорський підхід може призвести до непоправного псування дверей. Наприклад, зайвий виріз у коробці під ригелі суттєво послабить захист. Посадкове місце в торці полотна більших розмірів, ніж потрібно, призведе до неможливості кріплення корпусу замка. Тому без досвіду робіт з металом не рекомендуємо працювати самостійно.